Info i pro ostatní vrtající se v autech, na stejném principu (ten zakusující se kónický kroužek) mají v ACI třeba i spojky na brzdové trubky. Několikrát použito a absolutně bez problémů dlouhodobě fungují bez úniků a bez jakékoliv reklamace.
Pro autora článku: Shlédl jsem video s opravou brzd na Freemontu. Vidím tam pár chybiček. Nechci to tady zdlouhavě rozebírat. Kdybyste měl u příští výměny zájem, můžeme to udělat společnými silami u mě v dílně. Předvedu čištění, mazání správnými produkty a použití vhodného nářadí. Nic za to nebudu chtít, jen třeba trochu pokecáme. (více Milan’S GARAGE)
p.s. kamarád a kolega ve vedlejší vsi je Guzzi (v dobrém blázen) a má pár zajímavých kousků…
Redguy
Bohužel to mám docela z ruky, jinak bych se určitě rád přiučil. Rozhodně netvrdím, že vím všechno nejlíp a ty videa spíš než návody (kterých je minimálně v angličtině na YT plná prdel) jsou takovým sdílením mých útrap při udržování mého vozového parku v provozu. Když budu mít cestu okolo, ozvu se.
q
Mno. Chrysler 2013, nástupce voyagera, v šestém roce věku stejná závada. Klima postupně unikala, nechal sem naplnit a do dvou dnů v prdeli. Problém v přesně stejném místě, jako má autor. Řešeno nákupem toho nordstreamu za 15klacků plus montáž….
Co zadní brzdy, pořád držej? Aktuálně mám hororový zážitek týkající se v podstatě celého mechanismu zadních brzd (závada: „ruční“ brzda plně neodbrzdí a po několika km jízdy se zadní kola hřejou tak, jako by se na ně dejchlo autogenem).
Redguy
No, tolik se mi do toho nějak nechtělo dávat.
Ohledně zadních brzd koukněte na video, co zmiňuje miluna. Zadní destičky úplně rozměrově nesedí ve třmenech a kousnou se v nich. Jestli je to systémová závada, nebo jen problém mého kusu, to netuším.
miluna
Ty hřející se zadní brzdy: Zarezlý pístek, nebo zarezlé destičky ve třmenu, nebo zarezlé vodící čepy brzdiče nebo, zarezlé lanko ruční brzdy anebo, a k tomu se přikláním jako k nejčastějšé závadě: Zarezlý mechanismus ruční brzdy (nejčastěji osička páky, za kterou tahá lanko). Diagnostika je snadná: Lehnout zezadu se světýlkem v jedný a malinkým kladívečkem v druhý ruce. Pohledem zkontrolovat páku (či spíše páčku) za kterou tahá lanko ruční brzdy. Tato má svůj doraz koncové polohy a o ten by se v odbržděném stavu měla opírat, neopírá se? Kladívečkem opatrně zaťukat směrem k dorazu až se o něj opře. Zkusit se projet a pokud se nehřeje, je to jasné. Oprava buď rozhýbat (to je krátkodobá pomoc) nebo repasovat oba brzdiče, nebo koupit brzdiče nové. To jestli se volně vrací lanko ruční brzdy při uvedené manipulaci poznáte taky. Opárá se o doraz? Pro zbylé závady nutno rozbrat třmen a zkontrolovat, zdali se mohou pohybovat destičky a čepy a zdali se hýbe pístek.
Celý ten postup se snáze provádí se zadními koly ve vzduchu.
Jan Mrcasik
Technická: jak člověk pozná, zda mu škrtají/třou brzdy, když při jakékoli rozumné jízdě je těmi brzdami potřeba zabrzdit = zahřejí se? Párkrát jsem to řešil.
Nebo pro účely této diagnostiky prostě jezdíte kolem komína tam, kde stačí brzdit jen motorem?
miluna
Na diag. brzd používám infrateploměr (obyč levnej z Lidlu) při běžné jízdě mají zadní kotouče zhruba uprostřed činné plochy 40 – 50°C. Trošku ryclejc 70-80°C. Pokud brzda vázne bývá tam hodně přes 100 a každé kolo jinak. Většinou to ale poznám už při krátké zkušební jízdě. Stačí velmi mírný kopeček, auto se nesnaží ,,ujet,, po uvolnění brzdy. Nejjistější je samozřejmě přizvednout heverem a zatočit kolem rukou. Pozor ale u ruční brzdy. Většinou je pro důkladné odbrždění nutný nějaký otřes, ne jen otáčení. Používám velké gumové kladivo a praštím do běhounu pneumatiky aby se kolo otřáslo, hned je jasno jestli dře či nikoliv.
Jan Mrcasik
Díky.
Alien
miluna: Respekt za vysoce kvalifikované komenty k tématu, to už se tu často nevidí.
q
Nojo, vědět to předtím, než jsem to zavezl na „snadnou“ opravu do servisu….
Takže mám brzdiče nové, nové třmeny, nové hadičky k brzdiči a destičky, ehm.
Jestli to montujete a jste blízko práglu, nechcete za odvoz rok staré brzdiče na repase (možná budou fungovat, já nemám morál to ani checkovat)?
Cena za celou akci byla hororová.
Člověk musí zachovávat stoický klid, jinak by tu pixlu už dávno hodil ze skály.
Redguy
Jojo, servis měničů, na opraváře člověk téměř nenarazí.
Mám ameriky rád, protože ačkoliv se serou, tak jsou jednoduché (čti technologicky zastaralé) a člověk většinu oprav zvládne sám. K tomu přispívají realtivně levné díly. Na opačné straně jsou Němci, kde je takový vorsprung durch technik, že kvůli jednomu čidlu se musí koupit celý díl za x tisíc a k jeho montáži musí motor ven.
Panek
Jsem rád, že Mistr autor přežil to řádění té strašlivé morové rány.
Mimochodem já řeším klimatizaci u auta Buick 1973. A prý to mám dát někomu, kdo dělá průmyslové chlazení. Automechanika prý určitě ne.
Redguy
Já přežil novodobý mor už třikrát, ale v práci se nějak daří a mám na hrbu asi 6 projektů pro Evropskou kosmickou agenturu, takže volný večer na psaní jsem neměl už skoro rok.
evlo
Tak když ani neví co R12 je …
Ebo
Mimochodem.. – díly z vrakáče. Jsem onehdá nechal vyvařit svoje 24 let staré Mondeo a chtěl sehnat origo blatníky, když už to jde pod novej lak. Tak si dojdu na vrakáč a říkám si „tady bude spousta dílů na výběr“. No šeredně jsem se mýlil. „Pane, my jsme to všechno vyházeli.. už máme díly jen na MKIII“ ..mi padla čelist. Zkusil jsem druhej, třetí..čtvrtej vrakáč a všude stejný. Celkem teda nechápu, kde mají lidi brát na veterány díly, když né na vrakáči. :-/ Mimochodem samotný Ford udělal to stejný a už se nedá sehnat nic (navíc poslední cena blatníku byla prej něco přes 10K :-o ). Já chápu, že chtějí automobilky prodávat nová auta, ale srát takhle na lidi s ND je podle mě prasárna.
Jan Mrcasik
Tak vrakáče hlavně systematicky likviduje EU a Zelení – automobilky a sviňárny jako Svaz automobilek tomu jen pomáhá.
Kupříkladu hádejte, odkud se berou auta na vrakovištích u nás, když se díky Bursíkošikaně už přes desetiletí nesmí dávat česká auta na vrakáč?
…
Vraky se vozí z Německa. Jako fakt.
fatdwi
Jan Mrcasik: jak to myslíte? Jako, že se musí „ekologicky sešrotovat“?
Každopádně likvidace snadných oprav starých aut je bohužel v zájmu všech kromě uživatelů, takže si systém spokojeně chrochtá a ke spolupráci nemusí nikoho nutit, druhá strana (vrakáče a uživatelé starých aut) je finančně i vlivově slabá.
evlo
A čim si to natlakoval? Já mám problém u auta co má taky dva evaporatory, že klima v idle skoro nejede a je to asi čím dál tím horší, vakuum drzi, uvcko nikde nevidím, tak buď kompresor po smrti, nebo tajnej unik, cichac u evaporatoru ani jinde nic nenacicha.
Redguy
To tlakovali v tom klimaservisu a meli tam plno tlakovejch lahvi, takze nevim, ale urcite neco levnejsiho nez freon, mozna dusik? Nechal pres noc natlakovany a sledoval stav, strikal jarovou vodu na podezrely mista. A kdyz si nevedel rady, tak vodik a cuchacku, ale ten byl drahej, snad litr.
miluna
tlakuje se to dusíkem
evlo
aha, tak do servisu to nedám, to riskovat nebudu
puf
nemáš-li únik, tak je po smrti kompresor nebo ventil na výparníku. Dá se to diagnostikovat měřením hi/lo tlaku za chodu
evlo
tak já ti to natočím, jako v idlě ty tlaky a ty z toho poznáš jestli je to kompresor nebo ventil nebo málo chladiva?
evlo
skvěle, takže jsem zapojil první gauge co jsem doma našel, začalo z toho sklíčka unikat chladivo, našel jsem druhou, ale měla šroubovací konektory a na to bych musel z auta vyndat baterie, byl jsem líný, tak jsem přehazoval ty hadice s konektorama mezi gauge, zapojil tu druhou a na high side ukazovala vždy 0, tak, že to odpojím, ale nějak se rozbil ten high side quick connector a zacalo z toho sycet chladivo, takze tak 30s nez jsem zas nasel rukavici a poresil to. Ale rekl bych teda, ze chladivo v tom minimálně bylo, asi ještě furt nějaký je.
Jinak teda cca 80 psů na low side s tím, že to klesá při přidání plynu bylo.
puf
Na trubce (Youtube) jsou pěkná vysvětlující videa. Polomrtvý (polotěsný) kompresor na nízké otáčky moc nečerpá (vnitřně profukuje), kdežto dobrý udržuje rozdíl H-L pořád. Když je seklý vypařovací ventil, tak krom toho že nevypařuje a nechladí, tak s dobrým kompresorem je H furt u maxima a vypíná to ten tlakový spínač.
Když to reaguje na přidání plynu, tak podle druhu kompresoru – pokuď není zrovna „se šroubovicí“ – tak prostě hůř těsní uvnitř.
dej si vyhledat „TC070-15-01H“, je to pdf od Mazdy, je to z tam lépe vysvětlené.
evlo
blbý je, že stejný symptomy jako netěsný kompresor má i málo chladiva, ale dneska z toho to chladivo lítalo jako divý, takže tam ho fakt málo nebylo, i když je ho tam přes kilo, ten kompresor podezírám už roky, že umírá, on i jeden čas dělal takové rachtavé zvuky, napadla mě ještě prokluzující spojka kompresoru, ale je jen on/off a to jde vidět, že se zapne, pak mě napadlo špatně napnutej řemen, ale tak už jsem pár těchhle věcí v životě napínal a klima pak chladila i v idle.
Kompresor jsem vevnitř neviděl je to MB946629 MR206800 resp. AKC200A601A AKC201A601 MSC130CV.
V tomhle jsou některý nový auta a pár starých lepší, že nemaj kompresor hnanej řemenem, ale elektrikou.
Základ teď je koupit nějaký dobrý gauge, ono popravě ta jedna co jsem měl asi ok, ale roky se válela v polorozpadlý garáži, tak jí to moc zazlý nemám.
Říkal jsem si, že bych to někam dal, tak jsem tu šel do servisu, kde kupuju díly, protože narozdíl od obchodu s dílama je maj fakt druhej den a borec na rovinu řekl, že to neumí, to je fér, bohužel nedokážu důvěřovat už servisu, tak jsme hledal nějakej rebuild kit a nic, další plán je zeptat se poláků jestli tenhle konkrétní kompresor umí rebuildnout … ono co jsem se díval na ty kity, tak to vypadá na výměnu pár těsnění.
Jo a teda kompresor co už roky podezřívám je podle nápisů z vrakáče, což teda jen říká, že ten problém má to auto už roky a ne jestli je to kompresorem nebo něčím jiným.
evlo
ucpaný to mít nebudu, protože než z té první gauge začalo unikat chladivo kolem sklíčka, tak bylo 80 na hi a 80 na low
evlo
… s vypnutou klimou a po zapnuti se to tam po chvilce vratilo
evlo
si rikam, ze nejlepsi bude dat tam nejakej VAG kompresor, ty se valej vsude, proste udelat brackety z origo mountu at to plus minus sedi, hadice nejak proste napojit redukci a pak vzit treba o cm delsi belt
Tomas Eybl
Konečně pořádná diskuse!
evlo
Tak dneska se to rozhodlo, že to funguje, nechápu, možná ten ventil v kompresoru?
evlo
a teda ještě problém podle mě, že ty stroje v servisu fakt nepoznaj co z auta vysávaj, tam je nějaký filtr na vzduch, ok, ale jestli je to r134a mix nebo třeba propan butan, to podle mě nepozná a pak ti to pustí do auta, že naplněno
evlo
V manuálu píšou msc130CV scroll type, tak možná to je to čemu říkáš šroubovice? To znamená co?
evlo
tak jsem hledal podle principu a tenhle pán na trubce https://www.youtube.com/watch?v=P-rdiWbxRLI říká ta stejná čísla, od 2500rpm začne fungovat, v idle 80PSI a při přidání plynu klesá, tak se podívám jestli někde mám tu věc o které tam mluví než budu nabastlovat VAG kompresor
puf
jsou základní principy „konstrukce“ – vevnitř jsou pístky se šikmou deskou, excentrický rotor s lopatkami (invertovaný motor na stlačený vzduch) a takový labyrint ve tvaru šroubovice (to je ten scroll type). ten poslední je „netěsný“ z principu, potřebuje otáčky, zase nevydává klapavé pazvuky jako můj … good luck …
evlo
neboj šnek taky dělá zvuky, prej je tam nějakej ventil co má řešit aby to fungovalo vi idle otáčky, fakt to nechápu jak to funguje, prostě dvě spirály a je z toho kompresor, ještě jsem to nerozdělal abych se podíval jestli tam fakt nějaký ventil je, hlavně proto, že se to rozhodlo, že to začne docela fungovat.
puf
jinak v rámci cizí neštěstí potěší – já mám mrtvý ventil na výparníku a mrtvou řídící elektroniku. V manuálu je oprava postupem – sundejte dveře, …
SatanOkkY
Ktoré dvere?
puf
přední, protože musíš vyndat palubku i něco jako mezistěnu pod ní.
SatanOkkY
No tak to je ozaj radosť niečo také meniť.
evlo
tak pro evaparator to je bezne
semancko
Ty kokso… ja som dnes nadaval na francuzskeho konstruktera ale asi nepravom, toto co pises je hroza…
Michal88
Popis moc hezký.
Já u 30 let starého francouzského šestiválcového interceptoru řesil unikající klimu formou výroby hadice. Bohužel originál se již koupit nedal, klasická druhovýroba neexistuje a klimovat jsem chtěl. Vydoloval jsem hadici, odvezl na výrobu a za týden jsem měl druhý kus i s kroužky. Ale je teda fakt, že u takto starého auta je velká výhoda v jednoduchosti systému (ocelové a normalizované koncovky, žádné odbočky (jako u nových sráčů třeba na vyvedení plnícího portu) atd. Tady, pokud by byly normalizované koncovky trubek nebo by trubky byly ocelové, tak by to vyřešit hadicí šlo nejspíš taky.
Michal88
Resp. tady ty trubky bohužel vypadají na dural, ale co do normalizovaných koncovek, tak to by asi bylo na pokec s chlaďařem. Jinak je otázka, jestli je lepší zavařit nebo zaletovat tvrdým pájením. Spíš se divím, že se to někomu chtělo vařit, když se u nových sráčů v rámci cut-cost praktikuje klimatrubky a výparníky s kondenzátory dělat z alobalu, místo klasické síly stěny.
Jinak jsem musel ještě povyměňovat kroužky na všech trubkách a teď už se zdá systém zcela OK.
Redguy
U nových sráčů už se na nějaké opravy nebo náhrady nehraje, počítá se jen s výměnou za nový. Což kdyby praskla trubka nebo hadice někdo u motoru, tak není vůbec problém, pár doláčů a výměna za chvíli. Ale svazek trubek přes celý auto, s tím se srát nebudu. Chápu, že každý spoj je potenciální riziko úniku, ale aspoň rozpůlit to ty kundy mohly.
Michal88
U nových sráčů (cokoli mladšího cca 15 – 20 let) se spoje nedělají z trochu jiného důvodu a proto je to i takový obří drahý svazek. A to je počet skladových položek a tím hodnota skladu.
Měl jsem dost problém na ženy interceptoru (novej sráč, alias 10 let starý Citroën), kdy jsem sháněl solenoid omezujicí průtok kapaliny posilovače řízení (a tedy dělající degresivní účinek) a ty kurvy jej neprodávají samostatně, pouze jako součást celého řízení i když se z něj dá normálně odšroubovat.
SatanOkkY
Suzuki Grand Vitara r.v. 2010:
– horný krycí plech na katalyzátore výfukových spalín sa tiež nepredáva ako samostatný diel, ale musíš kúpiť katalyzátor (pred pár rokmi to bolo asi 650 Eur)
– držiak brzdového strmeňa na zadnej náprave sa tiež nepredáva samostatne, ale musíš to kúpiť spolu s brzdovým strmeňom (vyše 350 Eur po mne chceli)
riva
Z lenosti jsem se raději základním vybavením na servis klimatizací vybavil od Číňanů. Stejně tak i náplněmi, které se naštěstí i přes bdělé celníky vždy podařilo doručit, i když už tady máme nový harmonizovaný předpis z Brusele, že „freony“ mohou být jedině v zálohovaných lahvích. Doma mám čas na to, abych v klidu našel závadu, objednal náhradní díl a pokusil se to opravit.
Redguy
Kolik to stálo? Přijde mi líto skladovat něco, co využiju jednou za 5 let.
I když je fakt, že momentálně přemýšlím o žirafě a držáku motoru :)))
Hoba.rce
Řešil jsem nedávno podobnou situaci u 2001 Mazdy MX-5. Trubka na klimu zkorodovala zkrz, nová na 21 let staré auto už není a díl z vrakovište dřív nebo později začne unikat znova, i kdyby ho někde měli. Pro většinu servisů game over.
Až jeden místní fachman místo trubky zvládnul ustřihnout a správně ohnout hydraulickou hadici, nalisoval na ní konektory jak bylo potřeba a klima zase mrazí.
Cena 1000,- za nalezení úniku, 1500,- za hadici a litr za doplnění.
Redguy
Na nějakou takovou opravou jsem taky přemýšlel, ale to bych ten hajzl musel v celku nejdřív vyndat a to je taková rozborka podvozku, že jsem se na to vysral. A dobře jsem udělal, byli jsme teď před pár dny v Bratislavě, bylo 36 stupňů a v autě pohoda a to ještě klima nešla naplno, protože děti vzadu si stěžovaly, že je jim zima :) Takže ta zadní klima je spíš z důvodu, aby si vzadu mohli lidi nastavit teplotu podle sebe, než že by to bez toho auto nevychladilo.
Info i pro ostatní vrtající se v autech, na stejném principu (ten zakusující se kónický kroužek) mají v ACI třeba i spojky na brzdové trubky. Několikrát použito a absolutně bez problémů dlouhodobě fungují bez úniků a bez jakékoliv reklamace.
Pro autora článku: Shlédl jsem video s opravou brzd na Freemontu. Vidím tam pár chybiček. Nechci to tady zdlouhavě rozebírat. Kdybyste měl u příští výměny zájem, můžeme to udělat společnými silami u mě v dílně. Předvedu čištění, mazání správnými produkty a použití vhodného nářadí. Nic za to nebudu chtít, jen třeba trochu pokecáme. (více Milan’S GARAGE)
p.s. kamarád a kolega ve vedlejší vsi je Guzzi (v dobrém blázen) a má pár zajímavých kousků…
Bohužel to mám docela z ruky, jinak bych se určitě rád přiučil. Rozhodně netvrdím, že vím všechno nejlíp a ty videa spíš než návody (kterých je minimálně v angličtině na YT plná prdel) jsou takovým sdílením mých útrap při udržování mého vozového parku v provozu. Když budu mít cestu okolo, ozvu se.
Mno. Chrysler 2013, nástupce voyagera, v šestém roce věku stejná závada. Klima postupně unikala, nechal sem naplnit a do dvou dnů v prdeli. Problém v přesně stejném místě, jako má autor. Řešeno nákupem toho nordstreamu za 15klacků plus montáž….
Co zadní brzdy, pořád držej? Aktuálně mám hororový zážitek týkající se v podstatě celého mechanismu zadních brzd (závada: „ruční“ brzda plně neodbrzdí a po několika km jízdy se zadní kola hřejou tak, jako by se na ně dejchlo autogenem).
No, tolik se mi do toho nějak nechtělo dávat.
Ohledně zadních brzd koukněte na video, co zmiňuje miluna. Zadní destičky úplně rozměrově nesedí ve třmenech a kousnou se v nich. Jestli je to systémová závada, nebo jen problém mého kusu, to netuším.
Ty hřející se zadní brzdy: Zarezlý pístek, nebo zarezlé destičky ve třmenu, nebo zarezlé vodící čepy brzdiče nebo, zarezlé lanko ruční brzdy anebo, a k tomu se přikláním jako k nejčastějšé závadě: Zarezlý mechanismus ruční brzdy (nejčastěji osička páky, za kterou tahá lanko). Diagnostika je snadná: Lehnout zezadu se světýlkem v jedný a malinkým kladívečkem v druhý ruce. Pohledem zkontrolovat páku (či spíše páčku) za kterou tahá lanko ruční brzdy. Tato má svůj doraz koncové polohy a o ten by se v odbržděném stavu měla opírat, neopírá se? Kladívečkem opatrně zaťukat směrem k dorazu až se o něj opře. Zkusit se projet a pokud se nehřeje, je to jasné. Oprava buď rozhýbat (to je krátkodobá pomoc) nebo repasovat oba brzdiče, nebo koupit brzdiče nové. To jestli se volně vrací lanko ruční brzdy při uvedené manipulaci poznáte taky. Opárá se o doraz? Pro zbylé závady nutno rozbrat třmen a zkontrolovat, zdali se mohou pohybovat destičky a čepy a zdali se hýbe pístek.
Celý ten postup se snáze provádí se zadními koly ve vzduchu.
Technická: jak člověk pozná, zda mu škrtají/třou brzdy, když při jakékoli rozumné jízdě je těmi brzdami potřeba zabrzdit = zahřejí se? Párkrát jsem to řešil.
Nebo pro účely této diagnostiky prostě jezdíte kolem komína tam, kde stačí brzdit jen motorem?
Na diag. brzd používám infrateploměr (obyč levnej z Lidlu) při běžné jízdě mají zadní kotouče zhruba uprostřed činné plochy 40 – 50°C. Trošku ryclejc 70-80°C. Pokud brzda vázne bývá tam hodně přes 100 a každé kolo jinak. Většinou to ale poznám už při krátké zkušební jízdě. Stačí velmi mírný kopeček, auto se nesnaží ,,ujet,, po uvolnění brzdy. Nejjistější je samozřejmě přizvednout heverem a zatočit kolem rukou. Pozor ale u ruční brzdy. Většinou je pro důkladné odbrždění nutný nějaký otřes, ne jen otáčení. Používám velké gumové kladivo a praštím do běhounu pneumatiky aby se kolo otřáslo, hned je jasno jestli dře či nikoliv.
Díky.
miluna: Respekt za vysoce kvalifikované komenty k tématu, to už se tu často nevidí.
Nojo, vědět to předtím, než jsem to zavezl na „snadnou“ opravu do servisu….
Takže mám brzdiče nové, nové třmeny, nové hadičky k brzdiči a destičky, ehm.
Jestli to montujete a jste blízko práglu, nechcete za odvoz rok staré brzdiče na repase (možná budou fungovat, já nemám morál to ani checkovat)?
Cena za celou akci byla hororová.
Člověk musí zachovávat stoický klid, jinak by tu pixlu už dávno hodil ze skály.
Jojo, servis měničů, na opraváře člověk téměř nenarazí.
Mám ameriky rád, protože ačkoliv se serou, tak jsou jednoduché (čti technologicky zastaralé) a člověk většinu oprav zvládne sám. K tomu přispívají realtivně levné díly. Na opačné straně jsou Němci, kde je takový vorsprung durch technik, že kvůli jednomu čidlu se musí koupit celý díl za x tisíc a k jeho montáži musí motor ven.
Jsem rád, že Mistr autor přežil to řádění té strašlivé morové rány.
Mimochodem já řeším klimatizaci u auta Buick 1973. A prý to mám dát někomu, kdo dělá průmyslové chlazení. Automechanika prý určitě ne.
Já přežil novodobý mor už třikrát, ale v práci se nějak daří a mám na hrbu asi 6 projektů pro Evropskou kosmickou agenturu, takže volný večer na psaní jsem neměl už skoro rok.
Tak když ani neví co R12 je …
Mimochodem.. – díly z vrakáče. Jsem onehdá nechal vyvařit svoje 24 let staré Mondeo a chtěl sehnat origo blatníky, když už to jde pod novej lak. Tak si dojdu na vrakáč a říkám si „tady bude spousta dílů na výběr“. No šeredně jsem se mýlil. „Pane, my jsme to všechno vyházeli.. už máme díly jen na MKIII“ ..mi padla čelist. Zkusil jsem druhej, třetí..čtvrtej vrakáč a všude stejný. Celkem teda nechápu, kde mají lidi brát na veterány díly, když né na vrakáči. :-/ Mimochodem samotný Ford udělal to stejný a už se nedá sehnat nic (navíc poslední cena blatníku byla prej něco přes 10K :-o ). Já chápu, že chtějí automobilky prodávat nová auta, ale srát takhle na lidi s ND je podle mě prasárna.
Tak vrakáče hlavně systematicky likviduje EU a Zelení – automobilky a sviňárny jako Svaz automobilek tomu jen pomáhá.
Kupříkladu hádejte, odkud se berou auta na vrakovištích u nás, když se díky Bursíkošikaně už přes desetiletí nesmí dávat česká auta na vrakáč?
…
Vraky se vozí z Německa. Jako fakt.
Jan Mrcasik: jak to myslíte? Jako, že se musí „ekologicky sešrotovat“?
Každopádně likvidace snadných oprav starých aut je bohužel v zájmu všech kromě uživatelů, takže si systém spokojeně chrochtá a ke spolupráci nemusí nikoho nutit, druhá strana (vrakáče a uživatelé starých aut) je finančně i vlivově slabá.
A čim si to natlakoval? Já mám problém u auta co má taky dva evaporatory, že klima v idle skoro nejede a je to asi čím dál tím horší, vakuum drzi, uvcko nikde nevidím, tak buď kompresor po smrti, nebo tajnej unik, cichac u evaporatoru ani jinde nic nenacicha.
To tlakovali v tom klimaservisu a meli tam plno tlakovejch lahvi, takze nevim, ale urcite neco levnejsiho nez freon, mozna dusik? Nechal pres noc natlakovany a sledoval stav, strikal jarovou vodu na podezrely mista. A kdyz si nevedel rady, tak vodik a cuchacku, ale ten byl drahej, snad litr.
tlakuje se to dusíkem
aha, tak do servisu to nedám, to riskovat nebudu
nemáš-li únik, tak je po smrti kompresor nebo ventil na výparníku. Dá se to diagnostikovat měřením hi/lo tlaku za chodu
tak já ti to natočím, jako v idlě ty tlaky a ty z toho poznáš jestli je to kompresor nebo ventil nebo málo chladiva?
skvěle, takže jsem zapojil první gauge co jsem doma našel, začalo z toho sklíčka unikat chladivo, našel jsem druhou, ale měla šroubovací konektory a na to bych musel z auta vyndat baterie, byl jsem líný, tak jsem přehazoval ty hadice s konektorama mezi gauge, zapojil tu druhou a na high side ukazovala vždy 0, tak, že to odpojím, ale nějak se rozbil ten high side quick connector a zacalo z toho sycet chladivo, takze tak 30s nez jsem zas nasel rukavici a poresil to. Ale rekl bych teda, ze chladivo v tom minimálně bylo, asi ještě furt nějaký je.
Jinak teda cca 80 psů na low side s tím, že to klesá při přidání plynu bylo.
Na trubce (Youtube) jsou pěkná vysvětlující videa. Polomrtvý (polotěsný) kompresor na nízké otáčky moc nečerpá (vnitřně profukuje), kdežto dobrý udržuje rozdíl H-L pořád. Když je seklý vypařovací ventil, tak krom toho že nevypařuje a nechladí, tak s dobrým kompresorem je H furt u maxima a vypíná to ten tlakový spínač.
Když to reaguje na přidání plynu, tak podle druhu kompresoru – pokuď není zrovna „se šroubovicí“ – tak prostě hůř těsní uvnitř.
dej si vyhledat „TC070-15-01H“, je to pdf od Mazdy, je to z tam lépe vysvětlené.
blbý je, že stejný symptomy jako netěsný kompresor má i málo chladiva, ale dneska z toho to chladivo lítalo jako divý, takže tam ho fakt málo nebylo, i když je ho tam přes kilo, ten kompresor podezírám už roky, že umírá, on i jeden čas dělal takové rachtavé zvuky, napadla mě ještě prokluzující spojka kompresoru, ale je jen on/off a to jde vidět, že se zapne, pak mě napadlo špatně napnutej řemen, ale tak už jsem pár těchhle věcí v životě napínal a klima pak chladila i v idle.
Kompresor jsem vevnitř neviděl je to MB946629 MR206800 resp. AKC200A601A AKC201A601 MSC130CV.
V tomhle jsou některý nový auta a pár starých lepší, že nemaj kompresor hnanej řemenem, ale elektrikou.
Základ teď je koupit nějaký dobrý gauge, ono popravě ta jedna co jsem měl asi ok, ale roky se válela v polorozpadlý garáži, tak jí to moc zazlý nemám.
Říkal jsem si, že bych to někam dal, tak jsem tu šel do servisu, kde kupuju díly, protože narozdíl od obchodu s dílama je maj fakt druhej den a borec na rovinu řekl, že to neumí, to je fér, bohužel nedokážu důvěřovat už servisu, tak jsme hledal nějakej rebuild kit a nic, další plán je zeptat se poláků jestli tenhle konkrétní kompresor umí rebuildnout … ono co jsem se díval na ty kity, tak to vypadá na výměnu pár těsnění.
Jo a teda kompresor co už roky podezřívám je podle nápisů z vrakáče, což teda jen říká, že ten problém má to auto už roky a ne jestli je to kompresorem nebo něčím jiným.
ucpaný to mít nebudu, protože než z té první gauge začalo unikat chladivo kolem sklíčka, tak bylo 80 na hi a 80 na low
… s vypnutou klimou a po zapnuti se to tam po chvilce vratilo
si rikam, ze nejlepsi bude dat tam nejakej VAG kompresor, ty se valej vsude, proste udelat brackety z origo mountu at to plus minus sedi, hadice nejak proste napojit redukci a pak vzit treba o cm delsi belt
Konečně pořádná diskuse!
Tak dneska se to rozhodlo, že to funguje, nechápu, možná ten ventil v kompresoru?
a teda ještě problém podle mě, že ty stroje v servisu fakt nepoznaj co z auta vysávaj, tam je nějaký filtr na vzduch, ok, ale jestli je to r134a mix nebo třeba propan butan, to podle mě nepozná a pak ti to pustí do auta, že naplněno
V manuálu píšou msc130CV scroll type, tak možná to je to čemu říkáš šroubovice? To znamená co?
tak jsem hledal podle principu a tenhle pán na trubce https://www.youtube.com/watch?v=P-rdiWbxRLI říká ta stejná čísla, od 2500rpm začne fungovat, v idle 80PSI a při přidání plynu klesá, tak se podívám jestli někde mám tu věc o které tam mluví než budu nabastlovat VAG kompresor
jsou základní principy „konstrukce“ – vevnitř jsou pístky se šikmou deskou, excentrický rotor s lopatkami (invertovaný motor na stlačený vzduch) a takový labyrint ve tvaru šroubovice (to je ten scroll type). ten poslední je „netěsný“ z principu, potřebuje otáčky, zase nevydává klapavé pazvuky jako můj … good luck …
neboj šnek taky dělá zvuky, prej je tam nějakej ventil co má řešit aby to fungovalo vi idle otáčky, fakt to nechápu jak to funguje, prostě dvě spirály a je z toho kompresor, ještě jsem to nerozdělal abych se podíval jestli tam fakt nějaký ventil je, hlavně proto, že se to rozhodlo, že to začne docela fungovat.
jinak v rámci cizí neštěstí potěší – já mám mrtvý ventil na výparníku a mrtvou řídící elektroniku. V manuálu je oprava postupem – sundejte dveře, …
Ktoré dvere?
přední, protože musíš vyndat palubku i něco jako mezistěnu pod ní.
No tak to je ozaj radosť niečo také meniť.
tak pro evaparator to je bezne
Ty kokso… ja som dnes nadaval na francuzskeho konstruktera ale asi nepravom, toto co pises je hroza…
Popis moc hezký.
Já u 30 let starého francouzského šestiválcového interceptoru řesil unikající klimu formou výroby hadice. Bohužel originál se již koupit nedal, klasická druhovýroba neexistuje a klimovat jsem chtěl. Vydoloval jsem hadici, odvezl na výrobu a za týden jsem měl druhý kus i s kroužky. Ale je teda fakt, že u takto starého auta je velká výhoda v jednoduchosti systému (ocelové a normalizované koncovky, žádné odbočky (jako u nových sráčů třeba na vyvedení plnícího portu) atd. Tady, pokud by byly normalizované koncovky trubek nebo by trubky byly ocelové, tak by to vyřešit hadicí šlo nejspíš taky.
Resp. tady ty trubky bohužel vypadají na dural, ale co do normalizovaných koncovek, tak to by asi bylo na pokec s chlaďařem. Jinak je otázka, jestli je lepší zavařit nebo zaletovat tvrdým pájením. Spíš se divím, že se to někomu chtělo vařit, když se u nových sráčů v rámci cut-cost praktikuje klimatrubky a výparníky s kondenzátory dělat z alobalu, místo klasické síly stěny.
Jinak jsem musel ještě povyměňovat kroužky na všech trubkách a teď už se zdá systém zcela OK.
U nových sráčů už se na nějaké opravy nebo náhrady nehraje, počítá se jen s výměnou za nový. Což kdyby praskla trubka nebo hadice někdo u motoru, tak není vůbec problém, pár doláčů a výměna za chvíli. Ale svazek trubek přes celý auto, s tím se srát nebudu. Chápu, že každý spoj je potenciální riziko úniku, ale aspoň rozpůlit to ty kundy mohly.
U nových sráčů (cokoli mladšího cca 15 – 20 let) se spoje nedělají z trochu jiného důvodu a proto je to i takový obří drahý svazek. A to je počet skladových položek a tím hodnota skladu.
Měl jsem dost problém na ženy interceptoru (novej sráč, alias 10 let starý Citroën), kdy jsem sháněl solenoid omezujicí průtok kapaliny posilovače řízení (a tedy dělající degresivní účinek) a ty kurvy jej neprodávají samostatně, pouze jako součást celého řízení i když se z něj dá normálně odšroubovat.
Suzuki Grand Vitara r.v. 2010:
– horný krycí plech na katalyzátore výfukových spalín sa tiež nepredáva ako samostatný diel, ale musíš kúpiť katalyzátor (pred pár rokmi to bolo asi 650 Eur)
– držiak brzdového strmeňa na zadnej náprave sa tiež nepredáva samostatne, ale musíš to kúpiť spolu s brzdovým strmeňom (vyše 350 Eur po mne chceli)
Z lenosti jsem se raději základním vybavením na servis klimatizací vybavil od Číňanů. Stejně tak i náplněmi, které se naštěstí i přes bdělé celníky vždy podařilo doručit, i když už tady máme nový harmonizovaný předpis z Brusele, že „freony“ mohou být jedině v zálohovaných lahvích. Doma mám čas na to, abych v klidu našel závadu, objednal náhradní díl a pokusil se to opravit.
Kolik to stálo? Přijde mi líto skladovat něco, co využiju jednou za 5 let.
I když je fakt, že momentálně přemýšlím o žirafě a držáku motoru :)))
Řešil jsem nedávno podobnou situaci u 2001 Mazdy MX-5. Trubka na klimu zkorodovala zkrz, nová na 21 let staré auto už není a díl z vrakovište dřív nebo později začne unikat znova, i kdyby ho někde měli. Pro většinu servisů game over.
Až jeden místní fachman místo trubky zvládnul ustřihnout a správně ohnout hydraulickou hadici, nalisoval na ní konektory jak bylo potřeba a klima zase mrazí.
Cena 1000,- za nalezení úniku, 1500,- za hadici a litr za doplnění.
Na nějakou takovou opravou jsem taky přemýšlel, ale to bych ten hajzl musel v celku nejdřív vyndat a to je taková rozborka podvozku, že jsem se na to vysral. A dobře jsem udělal, byli jsme teď před pár dny v Bratislavě, bylo 36 stupňů a v autě pohoda a to ještě klima nešla naplno, protože děti vzadu si stěžovaly, že je jim zima :) Takže ta zadní klima je spíš z důvodu, aby si vzadu mohli lidi nastavit teplotu podle sebe, než že by to bez toho auto nevychladilo.